主要なファッションハウスの最新コレクションの公式プレゼンテーションがオンラインで行われた場合、最前列にソーシャルメディアインフルエンサーがいない場合、会場の外で写真を撮るために出席している有名人については、ショーは本当に起こりましたか？
古典的な「木が森の中に落ちる場合…」の修正されたバージョンは、1990年にバート・シンプソンを熱狂的で空の悟りにそれを減らしたことを示しています。対処する。結局のところ、すべてがその場所にありました：ファッションウィークの認識されたデザイン、そしてその後、ファッションショーは、インフルエンサー経済全体がその避けられない衰退の時代に夢中になっているように見えるにもかかわらず、十分に持続可能に見えるように見えるはずです。
しかし、ここでは、2021年の2か月目に、1年以上にわたって世界的なパンデミックに至り、場合によっては完全に完全に破壊されたため、多くの習慣やプロトコルが攻撃できないと考えていました。偶然にも、私たちはまた、すべてのアカウントで、最初の完全な主流のファッションウィークの真っin中にいることに気づきます。
フランターを通して画像
もちろん、それはまったく偶然ではありません。 2つのことは非常に明らかに接続されています。社会的に重視されたファッションウィークのイベントの試みは9月に抑制されましたが、今年のオンラインのみのプレゼンテーションへの移行は、明らかにそれらのイベントの困難と失敗に対する反応です。要するに、私たちは試しました。今、結局のところ、私たちは何か他のものを試す必要があります。
そうは言っても、2つはそれほど絡み合っていないため、他の人なしでは存在することはできません。そして、それは疑問を投げかけます：Covid-19のパンデミックが最終的な終わりに引き寄せるとき、そして私は「もし」ではなく「いつ」と思うでしょう。デジタルファッションウィークの必然的に死ぬ必要がありますか？
ロンドンファッションウィークを通して画像
もちろん、はるかに進歩的な答えは「いいえ。確かにそうではありません。」予見可能な将来のために、ファッションウィークをURLの領域にしっかりと根付かせる理由が非常に明確にあり、対面施設の裸の骨のみが配置されており、特にコロナウイルスで作るものはありません。そして、これらの理由のうち、最も説得力があり、多くの差し迫った – それがそうなる傾向があるように、環境への影響があります。
ファッションテクノロジー企業のODREによるレポートは、2020年に一生前に感じられるものをリリースし、毎年恒例のファッションウィークのカーボンフットプリントをヘッドスピニングの視点にしました。 Sustainability Agency Eco Ageは、四半期ごとの数か月に関連する旅費から、業界は年間241,000トンのCO2を放出しています。」つまり、「小さな国の年間排出量、または42,000軒の家が1年間使用する電力に相当する」、またはカットの作品のために作曲されたオールデンウィッカーとして、適切にタイトルのファッションウィークはそうではありません。持続可能 – 「58年間タイムズスクエアをパワーするのに十分です。」
それを沈めましょう。わかった。ここで、これらの数字はモデル、インフルエンサー、または報道を考慮していないことを考慮してください。購入者とデザイナーのみを考慮してください。最低限。 1年間のファッションウィークの実際の炭素コストは、かなり高いと想定しても安全です。
業界は、四半期のファッション数ヶ月に関連する旅費から、年間241,000トンのCO2を発しています。
Which leads us, conveniently, to another point of interest in terms of taking a progressive method to the industry: fostering inclusivity within, motivating the even more transparency of, and – as an end goal – the democratisation of Fashion.
Digital fashion Week is, necessarily, considerably less exclusive than its in-person counterpart: the only real gatekeeper to experiencing these presentations on the same level as journalists, influencers or celebrities – who, yes, may still have gotten goody bags and fancy invitations because持続可能性は、単なる旅行よりもはるかに大きな問題です。これは、実用的なインターネット接続です。 While presentations have been live streaming now for some time, it has always been at many a second-tier experience: you could view the action from behind a screen, but you knew that there were people on front row and elsewhere in the room doing much more than just enjoying – that there were people, those on the inside, living it in all its multi-dimensional sensuous glory and with no delays or glitches. There are no bandwidth issues when you’re sitting next to the runway.
These are, to my mind at least, fairly convincing arguments. but they’re arguments as to why digital fashion Week could or ought to stick around post-COVID as part of rad業界内の診断の変化。
彼らがそうするかどうかについて – まあ、今、それは完全に別のことであり、はるかに複雑な質問です。結局のところ、ファッションウィークはすべて独自のマイクロ産業とミクロ経済です。特にホスピタリティと旅行部門には生計があります。主要なイベントのいずれかに行ったことがある人は誰でも、ファッションが都市の上に降りてくるときにホテルやレストランを予約しようとするのがどんなものか、そしてその経済的増加に依存する人々 – 業界の複合施設以外の人々 – 忘れられた犠牲者ではないこと。
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しかし、これ以上に、ヴァージル・アブローは、秋/冬2021年のルイ・ヴィトンの紳士服コレクションのプレゼンテーション中に明らかにしたように、ファッションは首都「F」で、インサイダー対アウトサイダーの概念を頼り、独占性と誇りを持っており、誇りを持っています。ゲートキーピング。この態度は、何よりもはるかに多く、デジタルファッションウィークのイベントが前進するにつれて標準にならないようにします。むしろ、業界の特定の要素が意味のある変化を起こさないようにしようとします。
確かなことは何もありませんが、今ではこれまで以上に2つのことが明確に見えます。第一に、その態度が根付いた一度だけで、現状への具体的な混乱が見られる可能性があります。そして第二に、多くの重要なことに、その混乱がどれほど不可欠であるかだけです。
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